洞窟的街市

    洞窟是文化流传和保存的一种独特方式，吐鲁番的柏孜克里克千佛洞是中国乃至世界闻名的佛教洞窟。

    通往柏孜克里克千佛洞只有一条窄窄的、铺设还算平整的路，路边巍峨耸立着的，就是火焰山了。在路与山之间的河沟里，偶尔会架起一座不知通向何方的桥。天空有些昏黄，风从远方穿越而来，仿佛要下雨了一般。

    柏孜克里克千佛洞凿刻在吐鲁番木头沟的悬崖上，凡观光处都用铁栏杆围合起来，防止有人掉下几米深的河沟里去。大门左边有几只骆驼孤傲地站着，不停地反刍。

    到洞窟的路都是挖出来的，仅能并排容下两个人。

    在尚未正式进入到洞窟的世界前，先有几个小型的裸窟立在土坳上，到近处再看，只是在山崖上挖掘出的两个壁龛，里面什么也没有。但它们像是引子，即将引领人们进入一个洞窟的“街市”。

    下到与洞窟平行的地面上才发现，窟群占用的面积的确不小，呈一个弧度不大的扇形，像一个小型庭院，有砖筑的半米高的院墙。洞窟前铺着地砖，河沟下面是一块平整的土地，种着吐鲁番的“名片”——葡萄！一间小房屋坐落在葡萄架旁，那是守护员的“家”。

    柏孜克里克千佛洞窟群分三层修建，目前可参观的是最低的一层。

    远远望去，一个个洞窟像人们曾经生活过的窑洞，张着口，等待人们进去探寻，给人一种神秘的庄重感。

    每座洞窟都被标上了序号，以便研究和考古之用。一路走过去，门挨着门，古旧的感觉让人仿佛进入了古玩市场。

    直到真正进入洞窟之后才能发现，在黄土修建的朴素外表后面隐藏着怎样厚重的文化。

    有些洞窟里呈“U”字型，两面的墙壁如同彩绘世界。这些始建于公元6-7世纪南北朝期间的洞窟，经历了唐、五代、宋、元长达7个世纪，能保存至今，除了当时对矿物颜料的选用、泥土搅拌时的精工，还有各个朝代呕心沥血、誓死捍卫的保护者们的功劳。

    游走在柏孜克里克千佛洞，就像漫步于安静的街市，只不过受访者不是商品，而是承载文化的洞窟罢了。

佛的国

    “柏孜克里克”在维吾尔语中有“山腰”之意，因窟群散布在河谷的断崖上而得名。

    这是真正的“佛的国”，每个洞窟中都有大量的宣扬佛教文化的壁画，有的洞窟甚至满是壁画，例如，其中一窟就是由彩绘而成的上千个相同的小佛像组成，彩绘的佛祖微闭双眼，庄严肃穆。

    为了保护文物，遗址内不能有光影的照射，这就是为什么洞窟内不让拍照的缘故。大家只能站在壁画的海洋里观看，在心里临摹。

    每个洞窟都有穹顶，壁画自离地1米多高的地方而作，延伸到穹顶，再从穹顶顶部连绵而下至另一个侧壁。彩绘的色彩多以青、蓝、赭石、黄为主，只有对中国古代绘画艺术以及佛教教义深刻理解的画匠，才能有如此巧夺天工的技法。

    而壁画内容多以佛像类、菩萨像类、罗汉像类居多，佛祖像威严神圣，或站、或坐，卧佛很少。“佛祖”们衣袂飘逸、神态安详、无欲无求，参观者不觉会虔诚地顶礼膜拜。

    柏孜克里克千佛洞是新疆境内较大的佛教石窟寺之一，以宣扬佛教文化为主，为史学家们研究西域文化史、佛教史等其他相关历史提供了丰富的研究材料。

    正是因为确凿的研究，才得以对每个洞窟壁画的历史清晰可见。

    研究者们对第二十窟的研究结果是，它修建于10世纪的回鹘高昌前期。简介中说，此窟全部使用土坯在崖前修砌而成，方型。中间是穹庐顶式，中堂两侧后有通道和隧道，连成回廊。中堂壁画以大悲观音为中心，左右壁配毗沙天门，中堂门两侧内壁绘有回鹘高昌王及王后供养像。

    此窟是众窟中比较完整的一窟，洞内壁画色彩鲜艳，仿佛能看到古代画匠正一手端着颜料碗，一手拿着画笔，坐在高高的木梯子上一笔一划静心描摹的样子。此窟隧道两侧墙壁绘有15幅宣扬释迦牟尼前生无数世如何诚心供养前世佛，终于自身成佛的来生缘故事。

    第三十一窟修建于11世纪，壁画顶部是千佛，后部是《涅槃经变》，卧佛塑像已毁，后壁上方是桫椤双树，每窟都有表现佛法世界的故事与佛祖涅槃圆寂的情形。

    忘记是哪一窟了，进入后举颈而望，一块方整的壁画被整齐地割走。

    文化掠夺的形式真是千千万万，我庆幸洞窟是以建筑的形式伫立于地面上无法被挪移，要不然，眼前这些珍宝岂不早已被高手整个地搬走了？

    第二十窟于1905年被德国探险家勒柯克割取并运往柏林。第三十一窟同样被英国人斯坦因于1914年冬天割剥窃取。

    眼前这个西域文化的经典代表如今也残缺不全，后代子民在观摩的时候更应百般保护，比如要打消拍照的念头。因为，光对于色彩的破坏是极为强大的，各种色彩的矿物成分会随着时光分离或者重新组合，到那时，柏孜克里克千佛洞的风采将无法再现，成为后人的悲哀。

再见 骆驼

    走进佛国领地，就走进了一种敬畏与虔诚里。洞窟里除了壁画还是壁画，很少能见到文字，只有去领略那时的佛教文化与画匠临摹时的心态了。

    有些洞窟的木门上着锁，只能透过方格的孔向里张望，里面亦是稀疏的壁画，没有已参观洞窟那么完整。木门都有些年头了，好在质量好，除了裂纹，还没见有垮塌与散架的现象。

    终于在即将参观完的一个洞窟中，见到了西域死语言——回鹘文。用毛笔书写的回鹘文若隐若现，难以辨认，前去的专家也没能看出这些文字到底是何意。

    窟群尽头，地势也比入口处开阔了些，一位花白胡子的维吾尔族老人的弹唱，增加了柏孜克里克千佛洞的悠远与厚重。老人的声音高亢，传得很远。

    对面是河谷的宽广与火焰山的巍峨。火焰山每一个遗址前的景象是如此不同，这里的山石布满大刀阔斧的裂纹，仿佛是超大的岩石一个一个紧密地叠加上去一般。

    下面的葡萄架旁，有一处几乎看不清模样、已经坍塌的土的佛塔，佛塔没有顶部，一半已经灰飞烟灭，然而，就在那里曾经出土了大量宝贵的古代文书。那些完好无损且又发黄的纸，上面记载的文字清晰、事件翔实，可以想象它给研究人员带去怎样的兴奋与感动。

    循着来时的路往回走，依然是洞窟密布，先前看过的门已经被锁上。走出大门时，还有时间再匆匆看一眼。

    旁边的骆驼已被主人吆喝起来，它们站着，嘴里依旧不停地蠕动，目光仍然傲慢，但增加了沉静。一位女士走过去，和骆驼主人商量后小心翼翼地跨了上去，骆驼悠闲地起步，它的毛被风吹起，看上去很帅。

    该回去了。

    起身上车，柏孜克里克千佛洞在身后越来越小，骆驼成了一个小点儿，逐渐消失在车子的后视镜中。